Можно ли делать антикор зимой?

Как профессионалы антикор делают — рекомендации от специалистов

Что представляет собой грамотная антикоррозийная обработка автомобиля? Когда ее лучше делать и что для этого предпринять? Мы задали эти вопросы профессионалам своего дела – специалистам по антикоррозийной защите авто. И вот что они нам рассказали.

Каждому ли автомобилю нужна антикоррозийная обработка?

— В условиях нашей страны, минимум 9 месяцев в году присутствует влага, грязь, перепады температуры, а так же соль на дорогах в зимнее время и плохое качество дорожного полотна в остальные месяцы. Даже новые автомобили имеют риск быстро заржаветь. Поэтому всем автомобилям нужна дополнительная антикоррозийная защита.

Когда лучше всего делать антикоррозийную обработку автомобиля?

— Лучше всего проводить антикоррозийную обработку автомобиля как можно раньше, буквально только что с конвейера. Пока машина еще не видела наших зим, не «пробовала» дорожных химикатов. А по времени года, лучшим является лето, причем когда как можно жарче. Так весь процесс обработки произойдет быстрее, качественнее и покрытие лучше схватится.

Разве производители автомобилей не делают антикоррозийную обработку перед выпуском на дороги?

— Делают, но, к сожалению, очень слабую, везде экономят. К нам приезжает множество водителей, которые так же понадеялись на заводскую обработку. В итоге после всего 3 лет эксплуатации, автомобиль имеет признаки ржавчины, причем уже не маленькие. Хотя, конечно, все зависит от производителя. А вот те, кто сделал антикор сразу, могут просто забыть об этом года на 2-3 – с кузовом все будет отлично.

Где лучше делать антикоррозийную обработку? Своими руками или довериться профессионалам?

— Главное, сделать антикоррозийную обработку качественно. Иначе, она не будет иметь смысла, вы потратите время и деньги впустую. К сожалению, даже многие сервисы делают обработку некачественно. Поэтому обращайтесь туда, где есть хорошие отзывы, делали ваши знакомые и не знали проблем. Если вы верите в свои силы и у вас есть все необходимое для обработки, то можно сделать самому, так как вы отнесетесь к своему авто наиболее бережно и тщательно.

С чего начинается процесс антикоррозийной обработки?

— Мы начинаем с оценки общего состояния кузова, загоняем авто на подъемник, снимаем всю пластиковую защиту, демонтируем все лишнее, чтобы тщательно проверить состояние днища, лонжеронов, арок, рамы и прочего. Составляем акт оценки, карту ржавчины – если она уже проявилась. Если есть проблемы с состоянием кузова, то после предварительного обсуждения с владельцем авто, отправляем его на кузовной ремонт. Иногда требуется сварка. При потере целостности кузова делать обработку не имеет смысла.

Если уже есть следы коррозии, как с ней бороться?

— Там, где процесс коррозии уже начался, поможет только тщательная пескоструйная очистка. Которая влечет за собой дополнительное время и расходы. Часто владелец не хочет заниматься этим вопросом и говорит, делайте, мол, так. Но, нет смысла покрывать слоем антикора детали, у которых внутри уже есть очаги коррозии, она в любом случае будет развиваться дальше. В таких случаях проводится разбор ходовой части, опять же пескоструйная обработка. Иногда, может помочь так называемый консерватор ржавчины, который глубоко проникает в ржавчину и полностью разъедает ее. Но, тут нужно смотреть в каждом конкретном случае.

Какой срок работает качественная антикоррозийная защита?

— Какой бы не был автомобиль, старый или новый, качественная антикоррозийная обработка прослужит в наших условиях 2-3 года. В зависимости от интенсивности эксплуатации. Некоторые не ездят на автомобиле зимой. При этом, если он стоит в сухом гараже, то срок защиты от коррозии может продлиться. А если на улице, то наоборот, защита ослабеет быстрее, даже если не эксплуатировать автомобиль.

Как проходит процесс антикоррозийной обработки после осмотра и удаления недостатков?

— Автомобиль тщательно моется горячей водой, иногда применяются дополнительные моющие средства мощного действия, чтобы смыть старые покрытия. После чего автомобиль отправляется на сушку. В жару после мойки авто выгоняется на улицу, чтобы немного обсохнуть естественным способом. После этого уже тщательно просушивают все места специальным сушильным устройством, по сути, большим феном. Обычно хватает от 30 минут до 1,5 часов на полную сушку.

Можно ли помыть и высушить авто перед приездом на обработку, тем самым сэкономив время и деньги?

— Даже если вы помыли автомобиль непосредственно перед приездом к нам, мы все равно будем его мыть заново. Потому что даже небольшое расстояние, которое преодолел автомобиль до нас, уже его загрязняет. В теплую, сухую погоду промывать уже чистый автомобиль, конечно, быстрее. Но, в грязь, снег, дождь – это не имеет смысла. Даже на слегка грязный автомобиль мы наносить антикоры не будем, потому что это не имеет смысла – эффективности не будет.

Какой следующий этап обработки после мойки и сушки?

— Все мелкие отверстия авто, водостоки, крепления, кромки дверей, капота и багажника покрываются быстросохнущим воском. Такая защита держится около 2 лет. К сожалению, многие сервисы пренебрегают этой процедурой, а владельцы авто об этом не знают. В результате, ржавчина добирается именно до этих мест.

После этого обрабатываются все скрытые полости автомобиля по периметру, с помощью специальных насадок и применяя составы для защиты скрытых полостей. Правильно не просто заливать состав внутрь, а распылять его под разными углами. Мы применяем оборудование безвоздушного распыления.

Что делать, если нужных отверстий нет?

— Да, некоторые автомобили не обладают отверстиями, через которые проводится обработка скрытых полостей. Тогда мы их аккуратно просверливаем, но конечно не много, минимум, который необходим. Иногда мы не делаем обработку скрытых полостей, если автомобиль новый, на гарантии и не имеет отверстий. Ведь, после появления новых дыр владелец авто может потерять гарантию. Тогда мы рекомендуем вернуться к нам после окончания гарантийного срока.

Что делают с остальными частями кузова?

— Проводится тщательная подготовка к нанесению антикоррозийных составов на днище и колесные арки – ведь это самые подверженные коррозии участки. Их обдувают сжатым воздухом из специального аппарата, чтобы максимально очистить от старых покрытий, грязи, даже пыли и влаги.

Что применяется для защиты этих участков от коррозии?

— Если автомобиль уже не новый, то рекомендуется мощная защита, а именно – нанесение антикоррозийной грунтовки, особенно на стыках разных участков. Дальше каждый автоцентр или владелец авто наносит разные антикоррозийные составы, которые выберет. Их сейчас великое множество. Мы остановились на восково-битумном составе с высоким сухим остатком. Он никогда не твердеет полностью, остается эластичным, поэтому в покрытие не появляются трещины. Срок его службы иногда достигает 10 и более лет. Очень важно выбрать тот материал, к которому не будет липнуть грязь и не имеющий резкого запаха. Обратите на это внимание при выборе. Резиново-битумные препараты лучше наносить на горячую поверхность авто, тогда они более эффективно схватываются и дольше служат. Для подогрева применяется специальное оборудование.

Сколько стоит антикоррозийная обработка и дается ли гарантия после ее проведения?

— Полная антикоррозийная обработка автомобиля внедорожника обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Для седана цена, конечно, ниже – от 9 до 12 тысяч рублей, в зависимости от размеров машины и ее состояния. После обработки выдается сертификат, где указываются все нюансы состояния авто и все меры, которые были применены. мы рекомендуем нашим клиентам приезжать на осмотры, для новых авто – раз в 2-3 года, для старых – минимум, раз в год. Лучше делать это весной, когда наиболее виды разрушения антикоррозийного слоя и другие нюансы.

Сколько времени занимает вся антикоррозийная обработки в сервисе?

— У нас весь процесс занимает около 9 часов. Например, вы привозите машину в 8 утра и забираете после 5 вечера. На самом деле, работы ведутся примерно часа 3-4, остальное время уходит на промежуточную помывку, сушку и прочее.

Дайте несколько советов автолюбителям, решившим сделать антикоррозийную обработку?

— Выбирайте те составы для антикоррозийной защиты, которые полностью не твердеют и остаются эластичными, особенно для покрытия днища и арок. Если покрытие стало совсем жестким, то защита ослабела. Появятся микротрещины и любое, даже небольшое механическое воздействие, может разрушить всю защиту. Под покрытием будет образовываться конденсат и коррозия образуется еще быстрее, а вот удалять ее будет сложнее.

— Конечно, мы рекомендуем обращаться к специалистам и за выбором составов и за самим проведением обработки. Хорошие специалисты заинтересованы, чтобы вы приехали к ним еще и порекомендовали друзьям-автолюбителям. Поэтому они подберут и используют для вас самые качественные составы, которых на прилавках великое множество, и не каждый разберется, что лучше для его автомобиля.

— Главным советом, конечно, является рекомендация – проводить антикоррозийную обработку еще до того, как появятся первые признаки коррозии. Конечно, все следы ржавчины будут удалены, антикор приостановит это процесс. Однако, это как с неизлечимой болезнью – если уж она появилась, то избавиться от нее насовсем будет невозможно. Лучше применять меры профилактики и не допускать ее появления.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И УЗНАЙТЕ О САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

телефон: 8 (800) 707-53-17
e-mail: info@tdspray.ru

Для вас мы работаем: пн-пт 9:00-18:00

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

Читайте также  Как утеплить дастер на зиму своими руками?

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Антикоррозионная защита металлоконструкций при отрицательных температурах

Металл занимает большое место в жизни современного человека. Его активно используют при строительстве заводов, фабрик, ангаров и других сооружений. Для удешевления конструкций, инженеры, как правило, применяют черный металл. Его главное преимущество — это относительно небольшая цена и доступность. Однако, этот популярный материал имеет и существенный недостаток — невысокую коррозионную стойкость. Без должной защиты конструкция из черного металла прослужит недолго. Для антикоррозионной защиты используют различные средства. Например, в нефтехимической промышленности в агрессивную среду вводят так называемые ингибиторы коррозии, которые замедляют данные процессы. Но более распространенным средством защиты на сегодняшний день являются специальные, антикоррозийные эмали.

Когда производят окрашивание?

Как правило, окрашивание конструкций происходит в летний или осенний период, то есть при устойчивых плюсовых температурах. Но бывают и исключения, когда необходимо выполнить антикоррозионную защиту объекта зимой, в условиях минусовых температур.

Антикоррозионная защита металлоконструкций зимой

При проведении окрасочных работ в зимнее время, необходимо строго соблюдать ряд определенных требований. Так же стоит воздержаться от использования лакокрасочных материалов, не предназначенных для низких температур. Рассмотрим необходимые условия, а также факторы, которые делают проведение данных работ невозможным.

Неблагоприятная температура

Самая неблагоприятная температура, полностью исключающая проведение работ по антикоррозионной защите металлоконструкций, находится в пределах от -5 до +5 градусов. Дело в том, что в этом диапазоне на защищаемой поверхности образуется конденсат, который не позволяет слою краски надежно сцепиться с металлом. Также категорически не рекомендуется проводить окрасочные работы при повышении температуры окружающего воздуха, так как в этом случае поверхность металла всегда будет иметь более низкую температуру, что неизбежно приведет к образованию влаги.

Отсутствие разности температур

В данном случае подразумевается, что защищаемые конструкции и сама эмаль должны иметь одинаковую температуру. При игнорировании этого условия образование конденсата неизбежно, что негативно отражается на качестве покрытия. Чтобы такого не произошло, достаточно заранее переместить тару с краской к месту проведения работ.

Мониторинг параметров окружающей среды

Антикоррозионная защита металлоконструкций зимой должна выполняться при постоянном контроле параметров окружающего воздуха. Таким образом, можно заметить повышение температуры или влажности и вовремя остановить проведение работ.

Качественная очистка поверхности

Перед нанесением защитного покрытия необходимо произвести подготовку поверхности. Данный этап включает в себя удаление инея, снега, льда, а также грязи и ржавчины с окрашиваемого металла. Чтобы полностью избавить конструкцию от влаги, можно использовать газовые или другие горелки. Также необходимо провести работы по обезжириванию поверхности. Для этих целей можно использовать ацетон или изопропиловый спирт.

Хочется отметить, что высыхание краски при отрицательной температуре замедляется в 2-3 раза, делая процесс окрашивания более длительным и трудоемким.

Учитывая выше сказанное, можно придти к выводу, что антикоррозионная защита металлоконструкций зимой, пускай и не простое, но в тоже время реальное дело.

У нас есть решение!

Предлагаем Вам продукты, разработанные специально для сложных условий нанесения: Быстросохнущая грунт-эмаль «АнтикорСПРИНТ» и химстойкая краска «АнтикорХИМ». Рассмотрим особенности и области применения каждой эмали отдельно.

«АнтикорСПРИНТ»

Данное покрытие предназначено для защиты от коррозии конструкций из углеродистой стали, работающих в условии промышленной атмосферы . Эмаль отличается небольшим временем высыхания, которое составляет не более 1,5 часа (при температуре от -15 до 0 градусов). «АнтикорСПРИНТ» имеет акрил-силиконовую основу. Для улучшения защитных свойств эмали в ее состав входят контактные ингибиторы коррозии.

Рекомендуем для защиты:

  • ЛЭП
  • Элеваторов
  • Вышек сотовой связи
  • Мостов
  • Прочих металлоконструкций, работающих в условиях промышленной атмосферы

Еще одним плюсом нашего продукта является возможность ее нанесения прямо на ржавчину ( до 100 мкм). Поскольку краска отличается высокой адгезией, отпадает необходимость в тщательной подготовке поверхности. Однако, перед нанесением эмали требуется очистить поверхность от масляных и нефтяных пятен. Если на металле присутствует рыхлая ржавчина, ее также необходимо удалить и обеспечить чистоту поверхности не менее St 2.

Что касается срока службы защитного покрытия, то он составляет:

  • Не менее 3-х лет (2 слоя нанесенных без предварительного грунтования)
  • Не менее 5-ти лет (при нанесении 3 слоев краски)
Читайте также  Чем разбавить летнюю солярку зимой?

В данном случае указывается именно гарантированный срок службы защитного покрытия. На практике же, в зависимости от условий нанесения и эксплуатации, можно получить куда более внушительные цифры!

Так, с целью определить реальный срок службы защитного покрытия «АнтикорСПРИНТ», специалистами предприятия «НПО Лакокраспокрытие» были проведены ускоренные испытания, результаты которых позволили сделать вывод, что двухслойное защитное покрытие толщиной 90-100 мкм, нанесенное на чистую стальную поверхность (степень St 3), обеспечивает защиту в условиях открытой промышленной атмосферы (УХЛ1 и ХЛ1) в течении 10 лет! И это не предел! Окрашивание не в 2, а в 3 слоя позволит надежно защитить металлоконструкции на 14 лет. Таким образом, Вы сами можете убедиться в высоком качестве нашей продукции.

Стоит также отметить и широкий диапазон нанесения: от -20ºС до +30ºС, который делает эмаль «АнтикорСПРИНТ» универсальным материалом, предназначенным для антикоррозионной защиты конструкций как летом, так и зимой. При работе с эмалью стоит учитывать тот факт, что данный материал относится к категории огнеопасных. Поэтому все работы должны проводиться вдали от источников огня, а также при хорошей вентиляции. Кроме того, рабочий персонал должен иметь индивидуальные средства защиты.

Еще одним популярным продуктом является химстойкая краска «АнтикорХИМ».

«АнтикорХИМ»

Этот материал представляет собой химически стойкую эмаль на основе модифицированной эпоксидной cмолы. Область применения данной краски достаточно широка.

Ее активно используют в:

  • судостроении
  • нефтехимической отрасли
  • для антикоррозионной защиты пирсов и мостов
  • для защиты свай и других объектов, находящихся в постоянном контакте с водой

Главное преимущество эмали — работа в сложных условиях (газы, спирты, кислоты, нефтепродукты), а также возможность защиты оцинкованных конструкций и деталей, изготовленных из цветных металлов (медь, латунь, бронза). Поскольку материал отличается высокой износостойкостью, его можно рекомендовать для антикоррозионной защиты объектов, постоянно находящихся в эксплуатации, лестницы, площадки, проходы и т.д

«АнтикорХИМ» , также как и «АнтикорСПРИНТ» может наноситься прямо на ржавчину (до 100 мкм).

Еще одним преимуществом краски является высокая долговечность образуемого покрытия:

  • В условиях промышленной атмосферы 3-4 слойное покрытие толщиной 120 мкм, нанесенное на предварительно очищенную и подготовленную поверхность (St 3), обеспечит надежную защиту металлоконструкций в течении 15 лет.
  • При окрашивании конструкций имеющих слой ржавчины (до 100 мкм), мы гарантируем работоспособность покрытия в течении 9 лет.
  • Для конструкций, работающих под водой, срок службы покрытия составит около 3-5 лет.

К несомненным достоинствам нашей эмали можно отнести большой диапазон температур окрашивания и эксплутации:

  • Окрашивание возможно при температуре от -25°С до +30°С
  • Эксплуатация от -60°С до +100°С (возможно кратковременное увеличение температуры нагрева до 120°С)

Поскольку данный материал является огнеопасным, необходимо избегать работ вблизи открытых источников огня, а также в помещениях с плохой вентиляцией.

Nissan Pathfinder «Бодрый» › Logbook › Подготовка к зиме: антикор

Покупая Патфайндер первое, что бросилось в глаза — ржавчина на днище. Она — это единственное, что напоминало о возрасте машины.
Даже если настоящий питерский пешеход купит отличную зимнюю обувь, и будет своевременно пидорить её специальными составами, то отходив в ней одну зиму по той химозе, которой посыпают наши улицы, обувь будет скорее проситься в мусорку, чем в коробку до следующего года.
Как ни странно, хотя предыдущий владелец, как я уже писал, содержал в идеале Патфайндера, работы по содержанию днища кузова у машины не было никогда!

Так выглядело брюхо моего Патфайндера в момент осмотра с моим механиком, за два дня до его покупки:

На брюхе была лёгкая (если так можно назвать), поверхностная коррозия. Дыр — ниодной.
«По-тяжёлому» коррозия была обнаружена, в процессе эксплуатации, только под защитной накладкой, в районе заднего левого колеса, на заливной бензиновой трубке идущей от заливной горловины. Устранению этого недуга я посвятил на выходных пол дня и этому посвящу одну из тем бортового журнала.

Видя текущую ситуацию и помня свой первый насквозь дырявый от ржавчины Жигулятор и загубленные Ecco и Columbia мне захотелось сделать перед наступлением зимы антикор.

Изучив ситуацию на рынке услуг антикора, а так же почитав отзывы понял, что самое важное в этом процессе — это подготовка.
Настоящей подготовкой могли похвастаться только сервисы-дистрибьюторы антикоров.
Суть: качество антикора важно, но ещё важнее хорошо помыть и полностью высушить перед нанесением состава, потом насухо высушить обрабатываемую поверхность.
Обычные СТО, предлагающие такую услугу, откровенно халтурили на этапе подготовки: слабое давление моющего аппарата, хреновая сушка каким-то вентилятором на 3 кВт.

Из дистрибьюторов антикора, марки которых в интернете пользовались хорошими отзывами, в Питере смог найти две фирмы одна из которых специализировалась на производителе Dinitrol, другая на Waxoyl.

Решено было ехать в Waxoyl.
Учитывая что дело было в будни, вечером позвонил записался, на следующий вечер уже приехал на процедуру.

Сколько требуется времени чтобы из водяного пистолета смыть грязь с машины? — А смыть грязь только с днища?
-Дно моего Патфайндера человек в водолазном костюме пидорил 32! минуты.
Подготовка велась не из Керхера, как это обычно в случае мойки кузова, а из какого-то промышленного компрессора, который качал давление по металлическим трубам из соседнего помещения.
Гул от процесса смывания стоял такой, что больше было похоже на работу реактивного двигателя.

После помывки авто загнали в тёплый бокс, поставили к заднему бамперу широкий колорифер, и направили воздушный поток вдоль днища. С остальных сторон днище машины по периметру было закрыта щитами для нагнетения температуры под дном.
Мощность колорифера — 24 кВт. Время сушки 1,5 часа.
Нужно сказать, что заглянув под переднюю арку колеса через 40 минут — они уже были сухими.

Так брюхо Патфайндера выглядело после мойки и сушки:

Машина обрабатывалась двумя составами: Waxoyl Hardwax — для дна и арок и Waxoyl 120-4 — для скрытых полостей рамы. Заказывать состав «Жидкие локеры» я не стал. Посчитал что дорого (1800 руб. за 1 арку) и эти места были обработаны основным антикором для днища.

Обработка началась со скрытых полостей распылением Waxoyl 120-4 через специальную длинную сетчатую трубку, которую просовывали во все отверстия днища.

Обработку скрытых полостей днища предлагают делать всем клиентам. Цена вопроса — 1300 рублей.
Обработку трубок и подвески было решено сделать дополнительно. Сами мастера говорили что в этом нет особого смысла: амортизаторы, пружины, рычаги — всё меняется в процессе жизни автомобиля. Трубки — да. Но я решил обработать всё.

К тому моменту на улице было +6. Иногда моросил дождь.
По технологии, после нанесения состава, для того чтобы тот набрал плотность и затвердел, машине требовался покой на 6 часов при температуре +20.
При +6 для этого процесса требовалось уже 20 часов.
Ехать по лужам через весь город я не хотел, да и было это «не по технологии». Мастерами центра было предложено оставить до следующего вечера машину на улице у них, но я не хотел ни оставлять им ключи, ни быть без машины почти сутки.

В паре километрах от их центра находился круглосуточный гипермаркет Окей на Ладожской с бесплатной подземной парковкой.
На скорости 15-20 км/ч я дотошнил до его парковки. Датчик температуры над лобовым зеркалом показал в её помещении +17.
Патфайндера оставил на ночь, на 10 часов. Утром забрал.

Nissan Pathfinder 2001, engine Gasoline 3.5 liter., 240 h. p., AWD drive, Automatic — accessories

Comments 26

Как показал себя антикор?

А можно номерок конторы?)☺️

В тексте указано

Я там уже четвёртую машину обрабатываю. Первая — ВАЗ1117 в декабре 2008. Машину прямо из салона загнал на антикор. До сих пор на кузове нет ржавчины, во всех скрытых полостях, как не влезешь куда — обязательно вляпаешься в антикор. Это я к тому, что делают на совесть, и материал за 8 лет не дубеет. Всех знакомых туда отправлял — ни от одного жалобы не слышал.

не аккуратно как делают, жесть

вкратце тоже напишу
у меня был другой немного подход — я делал антикор сам.

купил материалы ваксойл у ребят в мангусте (продавали достаточно не охотно и смотрели как на дауна, но отдавать 10-12к за обработку я не хотел по причине того что в сервисе вам машину не сделают так как сделаете вы сами)
и погнал на ночь в ремзону с подъемником, компрессором и всем всем все
днище мыть не стал так как хоть и допускается вроде как нанесение на не идеально сухую поверхность но я решил что влага все равно останется как не суши и рисковать не стал
вместо этого все днище подготавливалось вручную путем механической обработки (насадки корсчеток на дрель, на пневмомашинку, сжатый воздух)
после обезжирил
и обычным пистолетом антигравийным и хорошим компрессором нанес hardwax на днище, подкрылки и все все все снизу хотя в мангусте мне сказали что этот пистолет говно и все такое и что у них спец насадки
скрытые полости обработаны были этим же пистолетом с использованием обычного шланга на 8 вроде и просовыванием всего этого дела во все щели и техноотверстия
было одно место где я схалтурил это задние арки снаружи (надо было заклеивать скотчем малярным чтобы сделать аккуратно но я поленился уже под утро) и там появились рыжики.

прошел год — все что было обработано — все отлично. ничего не отвалилось не отслоилось. ржа не лезет. лезет только в тех местах где не был нанесен состав (кромка арки, стык бампера и крыла сзади) но и в мангусте бы никто бампер снимать не стал ради этого.
также по отзывам друга на такой же машине чтобы хорошо залить в пороги надо снимать пластиковые накладки — этого никто не делал (может просто не знали)
в остальном ваксоил хороший материал.

Читайте также  Что посмотреть в Латвии на машине зимой?

до этого был опыт использования dinitrol и demetс нанесением в сервисе. лично мое отношение эти материалы полное говно простите меня. смылись в арках через зиму. в конце осени была сделана процедура, к весне материала и след простыл. ваксойл за год внешний который hardwax держиться хорошо. в песке и прочем деле но он точно там есть на днище и в этом году обработаны будут только внешняя кромка арки и место за бампером. основное покрытие буду обновлять частично только через год а может и два

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.