Ваз 2115 рейка руля

Замена рулевой рейки ВАЗ 2113, 2114, 2115

Если своевременно не выполнить замену рулевой рейки ВАЗ 2113, 2114 или 2115, вышедшей из строя, руль или колеса могут неожиданно застыть прямо на дороге, что чревато ДТП. А, если вы будете следовать в плотном потоке машин на высокой скорости?

Поэтому, если вы услышали стук в этом устройстве, обнаружили течь рабочей жидкости, заметили увеличенный люфт руля или загудел насос, следует проверить исправность механизма. Отдельные неполадки можно устранить ремонтом рулевой рейки ВАЗ 2114, 2113 или 2115, но лучше поменять узел целиком. Это не сложная процедура, и при наличии здравого смысла и умения обращаться с инструментом, доступна даже новичку. Но если вы еще не сталкивались с этой проблемой, и не знаете, как починить устройство, целесообразно ознакомиться со схемой.

Необходимые запчасти

Для ремонта потребуется купить новую рулевую рейку (артикул 21080-3400012-10, 2108-3400012-10, 21080-3401010-10) в сборе.

Инструменты, которые потребуются в работе

Для ремонта рулевой рейки ВАЗ 2113 2114 2115 своими руками потребуются такие инструменты:

  • шестигранники;
  • домкрат;
  • специальный съемник для отсоединения тяг руля;
  • проникающая жидкость, например, WD-40;
  • набор ключей;
  • смазка, в заводском исполнении это «ШРУС-4», но можно использовать и другой состав;
  • ветошь.

Ремонт своими руками вполне обоснован экономически, поскольку цена замены рулевой рейки ВАЗ 2114, 2113 или 2115 в автосервисах в среднем составляет 1,2 тысячи рублей на 23.01.2019 года. А это половина стоимости самого устройства.

Порядок операций

Рулевая рейка находится в отсеке двигателя. Она установлена хомутами на стенке. Работы следует начать с установки машины. Ее неподвижность нужно зафиксировать тормозом. Далее операции выполняются в следующем порядке:

  1. Нужно поднять автомобиль домкратом и снять с него передние колеса.
  2. Затем обесточивается бортовая электрическая схема, посредством отсоединения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
  3. Теперь нужно выкрутить болт стопора кардана, это выполняется из салона. Крепеж расположен под рулем межу педалей.

  • Теперь переходим в моторный отсек и там снимаем адсорбер. Его можно не вынимать, а просто подвинуть.
  • Затем вытягиваем шплинты, отсоединяем наконечники, предварительно выкрутив гайки.

  • Наконечники нужно извлечь из стоек. Это делается с помощью специального съемника. Можно приобрести даже дешевый инструмент, он легко выдержит разовые работы. Если у вас нет этого устройства, подбейте их снизу, но аккуратно, чтобы не стесать резьбовую нарезку.
  • Теперь нужно заняться гайками крепления. Их нужно очистить от коррозии. Составом для удаления коррозии смазываются гайки, важно дождаться, когда оно впитается.

  • Теперь следует снятие рулевой рейки ВАЗ 2114, 2113 или 2115. Для этого механизм нужно подать ее в правую сторону от кресла водителя.
  • Замет отворачиваем гайки хомутов и запоминаем, на сколько витков они были прикручены, чтобы при сборке установить их правильно. Этой операцией мы снимаем с рулевой рейки наконечники.
  • Целесообразно убрать загрязнения ветошью, перед установкой нового механизма. И приступаем к монтажу.
  • У нового устройства сначала нужно убрать боковые заглушки. Корпус нужно заполнить смазкой максимально.
  • Затем прикручиваем наконечники к рулевым тягам, важно правильно установить их на штатные места. Это не сложно, они различны. Просто обратите на это момент внимание.

  • Новый механизм устанавливается на штатное место. Гайки наживляются на хомутные шпильки.
  • На этом этапе мастеру потребуется напарник. Он должен помочь вам вставить шестерню вала. Одному человеку сложно точно попасть в штатное место на рейке. Важно, чтобы шпицы совпали точно. Если все получилось правильно, можно завершать работы.
  • Закручиваем болт стопора кардана.
  • Далее операции выполняются в противоположной последовательности вышеописанной.
  • Так же порядок работ по замене рулевой рейки ВАЗ 2114 своими руками смотрите на этом видео :

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного работы доступны для самостоятельно выполнения. Важно для замены приобретать новую рулевую рейку, пусть это будет даже дешевый аналог. Хорошей заменой заводскому механизму будут такие рейки: Weber-SG-2108-0012, Trialli-CR-S-708, Trialli-CR-108 или Pilenga-SR-P-1141. Эти устройства часто имеют достойное качество и прослужат долго. Не рекомендуется приобретать восстановленные узлы. Практика показывает, что они прослужат от 3 месяцев до полугода. Для большей уверенности в работоспособности устройства можно приобрести полный ремкомплект, в который входят втулки, сальники, пыльники и другие запчасти.

    Источник

    Рулевая рейка на ваз 2115 — устройство, ремонт, замена

    Сорян за отсутствие своих фоток в этой записи, много раз пытался фоткать все свои работы, но из-за грязи забивал на это. Постараюсь компенсировать фотками с интернета (надеюсь их владельцы не против) и постараюсь рассказать о нюансах, с которыми столкнулся сам и которые не везде рассказываются.

    На истину не претендую, рассказываю лишь то, с чем столкнулся сам.

    Прошлой зимой заметил что пыльник на рулевой рейке порван, причем в нескольких местах

    Начитавшись форумОв, где люди меняют пыльники без снятия рейки на моторах 2111 (с небольшим металлическим впускным коллектором), смекнул что на моем придется скидывать впускной коллектор, что кажется не проще снятия рейки.

    Поэтому было принято решение скидывать рейку и заодно разобрать ее, чтоб оценить последствия езды с порванным пыльником. Решил снимать сразу с тягами, т.к. откручивать их мешал ресивер, плюс я не знал, в каком состоянии сайлентблоки рулевых тяг. Как оказалось, не зря.

    Когда пришла весна, я конечно ничего делать не стал.
    Позже летом наконец дошли руки до этого мероприятия. Заодно взял новые аморты, чтоб 2 раза не делать сход-развал (в итоге все равно 2 раза пришлось делать). Передние аморты верой и правдой отслужили 100 000 км с завода и все еще сопротивлялись нашим ямам.

    Устройство рулевого механизма 2108-2115:

    Помощник (нужен как минимум для того чтобы ее поставить обратно).
    Тиски (очень желательны, упрощают все очень сильно)
    Жидкий ключ
    Вилка
    Щетка по металлу
    Съемник рулевых наконечников (можно обойтись ломиком и молотком)
    Головка или ключ на 10
    Головка на 13
    Головка на 19
    Головка или ключ на 22
    Рожковый ключ на 14
    Рожковый ключ на 24 для спецключа разбора рейки
    Ключ для регулировки рулевой рейки 8 граней на 17 (очень важен)
    Ключ для разбора рулевой рейки 8 граней на 24 (очень важен)
    Вороток (лучше трещотка)
    Удлинители и карданчик для воротка (можно и без них)
    Пассатижи
    Щтангенциркуль с глубинометром
    Съемник стопорных колец работающий на разжатие (если не будете менять подшипник на рулевом валу, то не понадобится)
    Отвертки шлицевые
    Ремкомплект рейки 2108 (лучше покупать после разбора, для определения степени износа, т.к. они бывают разные)
    Но минимум нужна втулка, резинки к ней
    Пластмассовые стяжки, например 4х300 -2 или 3шт
    Новые подушки рейки
    Возможно сайлентблоки рулевых тяг (гранатки). Хоть про них и говорят, что они вечные, но у меня на 100 000 оказался один порван.
    Возможно пыльники рулевых наконечников, т.к. съемник часто их рвет
    Смазка ФИОЛ-1 (но его нигде не найти, поэтому многие пользуются Литол-24 или Шрус или какой-нибудь импортной для подвижных соединений и которая не пропускает влагу. Рекомендовать смазку кроме Фиол-1 не могу, хотя сам взял Литол-24 за неимением нигде Фиола-1).

    Читайте также:  Вибрация на руль при 120км

    Важный момент:
    За пару дней до часа Х каждый день проливаем WD40 или аналогами гайки крепления рулевой рейки к моторному щиту
    Т.к. шпильки в моторном щите очень хрупкие, и если вы обломите шпильку из-за закисшей гайки, то обеспечите себе веселое времяпрепровождение по высверливанию шпильки прямиком из салона. Т.к. я слишком ленив, чтобы заниматься еще и этим, то я постарался избежать этого всеми силами.

    Сама процедура:
    Срываем колесные болты передних колес, пока машина на земле
    Вывешиваем перед автомобиля и подкладываем под него надежные опоры
    Снимаем передние колеса
    Лезем в салон и выкручиваем болт из хомута крепления приводной шестерни. Запоминаем и ставим метку положение лыски вала приводной шестерни, куда она смотрит, при положении руля прямо, чтобы потом собрать рейку так же

    Чистим вилкой щеткой по металлу пальцы рулевых наконечников и заливаем WD40
    Ждем 5 сек
    Расшплинтовываем корончатые гайки наконечников пассатижами
    Откручиваем гайки наконечников головкой на 19
    Пытаемся выбить наконечники из сошек стоек, ничего конечно не получается, поэтому применяем съемник.
    На правой стороне съемник отработает на ура, потому что при вращении шпильки съемника он проворачивается и упирается в стойку. Тут наконечнику деваться некуда, он и выпрыгивает.
    На левой стороне съемник будет крутиться в свободное от сошки место, поэтому придется повозиться. Бывает, наконечник поддается после долгой легкой долбежки в торец сошки стойки, тут главное не переусердствовать и не замять резьбу пальца наконечника

    После 5-5000 минут изъятия наконечников они высвобождаются
    Далее самый ответственный момент
    Откручиваем 4 гайки на 13 крепления рейки к моторному щиту
    Удобно это делать трещоткой на 1/2 или 3/8 с короткой головкой на 13

    Лезем обратно в салон и мощной плоской отверткой немного разжимаем хомут, чтобы вал приводной шестерни смог выскользнуть.
    Далее снимаем металлические хомуты с рейки
    Осторожно отжимаем рейку ломиком от моторного щита
    Если хомут в салоне нормально разжат, рейка выпадет с креплений. Если нет, вал приводной шестерни будет за него цепляться.
    Аккуратно вытаскиваем ее через арку левого колеса. Помощник тут желателен.
    Зажимаем рейку в тисках и откручиваем головкой на 22 болты крепления рулевых тяг
    Снимаем рулевые тяги, осматриваем их сайлент-блоки
    Если сайлент-блоки имеют отслоения или трещины, лучше замените, стоят они рублей 150 за штуку. Их 2 штуки.
    Замена их довольно простая, если есть тиски — находите оправку подходящей глубины, находите болт нужного диаметра, накручиваете на него гайку и давите всю эту конструкцию в тисках. Запрессовка аналогичным образом. При запрессовке края лучше намылить.

    Снимаем заглушки и старый пыльник. Ключом для регулировки рейки выкручиваем регулировочную гайку.

    Под ней нас может ждать стопорное кольцо упора, а может и не ждать
    Вынимаем обычную пружину и поршень. Поршень можно вынуть легкими ударами картера рейки по деревяшке. Главное не переусердствовать.

    Теперь после изъятия поршня рашпиль не прижимается плотно к остальному механизму, поэтому снимаем приводную шестерню. Снимаем резиновый пыльник с вала приводной шестерни.

    Снимаем зубчатую стопорную шайбу. Лучше иметь новую в ремкомплекте.

    Под стопорной шайбой нас ждет такая гайка

    Берем наш спецключ, ставим в гайку упора и выкручиваем, захватив лыски спецключа обычным ключом на 24

    После отворачивания гайки изымаем шайбу и резинку-уплотнитель
    Далее изымаем приводную шестерню ключом на 14, уперев в другой ключ. Придется постараться. Если не получается, всегда можно успеть постукать картером о деревяшку.

    Вынимаем приводную шестерню в сборе с подшипником. Подшипник я менять не стал. Если вам потребуется, лучше купите отдельно подшипник какой покрепче, т.к. в ремкомплектах они отстой. Небольшой люфт, насколько я понял, допустим. Для замены подшипника нужен съемник стопорных колец.
    В картере еще стоит роликовый подшипник. Он меняется крайне напряжно, нужно сверлить картер, в мануале это есть. Я не пробовал, поэтому ничего не могу сказать.
    Вынимаем рашпиль, осматриваем на наличие износа. Если что, продаются ремкомплекты с новыми рашпилями.

    Протираем и чистим его.
    Смазки там конечно же не будет, если рейка разбирается в первый раз. Поэтому ржавчине не удивляйтесь.
    Вынимаем с помощью щлицевых отверток втулку рулевого механизма
    Чистим картер очистителем карбюратора и ветошью
    Надеваем резинки на новую втулку, оставив тонкие участки на прорези втулки
    Запрессовываем новую на это место, попав выступами втулки в специальные места в картере рейки

    Тут нам опять потребуются шлицевые отвертки, чтоб направить втулку своими выступами на место
    После установки втулки обрезаем тонкие участки резинок на прорези втулки. Иначе рашпиль оборвет их сам.
    Хорошо смазываем картер и рашпиль
    Отмеряем от торца рашпиля 87мм и ставим пометку на зубе
    Вставляем рашпиль обратно. Возможно придется легко постукать, чтоб он зашел в новую втулку.
    Важный момент:
    Ловим метку 87мм так, чтобы она была в центре окна приводной шестерни

    Замеряем штангенциркулем глубину от края картера до установленного по метке рашпиля. Получилось 50мм (в одном мануале видел 48мм). Забегая вперед скажу что мне это не помогло — руль все равно встал криво, поэтому попробуйте 48мм.

    Ставим приводную шестерню с подшипником в сборе, аккуратно заколачиваем ее через деревяшку.

    Ставим шайбу на подшипник и уплотнитель в гайку.

    Закручиваем спецключом с ключом на 24 8-и гранную гайку. Приводная шестерня будет при этом прокручиваться.

    Потом надо подрегулировать:

    Очень важно, чтобы лыска вала приводной шестерни после сборки рейки смотрела туда, куда она смотрела в салоне, т.е. чтоб была заточена под расположение хомута в салоне при положении руля прямо.

    Вкручиваем один из болтов крепления рулевой тяги в отверстие рашпиля и проворачивая приводную шестерню и двигая рашпиль, добиваемся того, чтобы глубина от края картера до торца рашпиля была 50 (48)мм и лыска вала приводной шестерни смотрела туда, куда смотрела изначально.

    Ставим обратно стопорную зубчатую шайбу
    Ставим пыльник. Важный момент: нужно заправить специальные края пыльника на буртики гранаток, это очень сложная процедура. Но у меня новые гранатки были без буртиков.
    С другой стороны собираем обратно:
    Ставим поршень с новым уплотнителем
    Ставим стопорную шайбу
    Ставим пружину
    Закручиваем регулировочную гайку, но не до упора
    Надеваем новый пыльник, затягиваем пластиковыми хомутами. Железные хомуты могут порвать пыльник.
    Ставим боковые заглушки и правую подушку
    Устанавливаем тяги
    Закручивать тяги до конца сразу или в положении «автомобиль на колесах» — вопрос открытый. По идее надо в положении «автомобиль на колесах» — это же сайлетнблоки.
    Но:
    1. На моторе 1.6 доступ будет ограничен ресивером, а ведь надо еще законтрить
    2. Один мастер говорил мне, что конкретно для этих сайлентблоков затяжка при снятой рейке не критична. Поэтому решать вам.
    Ставим обратно
    Тут нужен помощник, т.к. одновременно держать хомут рулевого вала и ставить рейку к моторному щиту нереально.
    Хороший вариант это притянуть немного 2 левых гайки хомута крепления к моторному щиту
    Помощник ставит и держит правую сторону рейки, а вы ловите хомутов вал приводной шестерни и вставляете и закручиваете болт на 13 в салоне
    Возможно придется еще раз разжать хомут отверткой
    Далее проверяете что поставили оба хомута на рейку и аккуратно закручиваете гайки крепления к моторному щиту
    Очень важно не перетянуть гайки.
    Смазываем пальцы рулевых наконечников графиткой и закручиваем их и стопорим шплинтами.
    Далее руль станет неровно
    Можно сделать так: (за совет спасибо Уважаемому т808 с автолады.ру):
    Провернуть руль от крайнего левого до крайнего правого положения
    Поставить руль ровно в среднее положение между ними, чтоб влево и вправо было равное количество оборотов
    В этом положении снять руль со шлицов и поставить в положение «прямо». Потребуется шлицевая отвертка и головка на 24 с удлинителем.
    То, что колеса при этом будут не прямо — это дело десятое. Главное, что нам известно то, что при положении руля «прямо» у нас равное количество оборотов влево и вправо
    Далее едем на сход-развал и просим сперва сделать руль прямо, а потом отрегулировать угол Кастера, развал и схождение
    Но мне все это в итоге сделали на сход-развале.

    Читайте также:  Бежевый руль на ваз

    Всё.
    Надеюсь кому то пригодиться. Но все равно рекомендую перед таким мероприятием почитать пару-тройку статей, мануалы и пару-тройку видосов. Лишним не будет.
    Критика и комментарии, вдруг что забыл или упустил — приветствуются.

    Как подтянуть или заменить рулевую рейку ВАЗ-2115

    Водители, которые хоть немного разбираются в строении автомобиля, прекрасно понимают, что передача усилия на колеса происходит при помощи косозубой и прямозубой шестеренок. Они, в свою очередь, взаимодействуют с зубчатой рейкой. Благодаря использованию прижимных пружин в рейке устанавливается люфт. Если во время езды по неровностям слышен стук, это свидетельствует о том, что настало время произвести наладку рейки.

    Многие водители считают, что рулевая рейка ВАЗ-2115 не поддается ремонту. В этом и состоит основная ошибка. Дело в том, что рулевую рейку всегда можно подтянуть. Благодаря этому действию обеспечивается безопасное управление автомобилем и избавление от всех люфтов. Тем не менее подобная регулировка должна проводиться качественно, поскольку в противном случае она может привести к потере автомобилем управляемости. Зачастую причиной этого является перетяжка регулировочного винта.

    Регулировка рулевой рейки

    Регулировку рулевой рейки можно выполнить либо прямо на транспортном средстве, либо сняв запчасть. Первый способ обычно применяют после ремонта автомобиля. А вот второй используют для того, чтобы незначительно подрегулировать рейку. Для этой работы следует иметь такие инструменты:

    • разводной гаечный ключ;
    • универсальный восьмигранник на 17 мм.

    Любые работы, связанные с рулевой рейкой, необходимо проводить, когда автомобиль находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

    Порядок действий таков:

    1. Автомобиль ставится на ручной тормоз. Под задние колеса, если авто находится на яме, необходимо установить упор.
    2. Блокируется руль.
    3. Бортовая сеть автомобиля обесточивается (для этого нужно снять с аккумулятора минусовую клемму).
    4. Найти гайку, при помощи которой и производится наладка рулевой рейки. Она располагается на креплении рейки со стороны багажника.
    5. Моется дно автомобиля. Лучше всего использовать для этого специальный аппарат. Делается это, чтобы очистить гайку, отвечающую за регулировку рейки, от грязи.
    6. Далее следует при помощи ключа подтянуть гайку до нужного положения. Гайка вращается по часовой стрелке.

    После этого регулировку рулевой рейки можно считать завершенной. В случае если данная процедура не принесла ожидаемого результата, необходимо проверить состояние наконечников. Вполне вероятно, что их придется заменить.

    Признаки неисправности рулевых наконечников

    Рулевые наконечники необходимо заменить, если при езде по неровностям, а также при ускорении движения ощущается биение руля и вибрация, отдающаяся в педаль газа. Визуально определить, в каком состоянии находятся наконечники рулевой рейки, можно только во время проверки пыльников. Эти детали оказывают непосредственное влияние на развал-схождение, а значит, заменять их следует вовремя, поскольку резина начнет стираться неравномерно.

    Замена наконечников рулевой рейки также проводится, когда автомобиль находится на подъемнике либо на яме. Кстати, эту процедуру лучше всего доверить мастерам, поскольку работа требует точности и силы в руках. В общей сложности весь процесс замены наконечников занимает не более одного часа, поэтому вам не придется надолго расставаться со своим любимым автомобилем.

    Помните, что при своевременной замене наконечников рулевая рейка вашего автомобиля будет служить гораздо дольше, а качество езды заметно улучшится.

    Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Рулевая рейка – обязательный, незаменимый элемент рулевого управления автомобиля. Данное устройство преобразовывает усилия водителя, прикладываемые на рулевое колесо в салоне авто, обеспечивая поворот колес машины и соответственно изменение направления движения. Со временем она, как и любая деталь изнашивается, появляется неприятный стук, особенно слышный на поворотах и во время езды по неровной дороге. Данный стук, во-первых, раздражает, зато явно даёт понять: с автомобилем что-то не так. Не стоит игнорировать стук, ведь в один прекрасный день рейка может просто заклинить, и руль застопориться в одном положении, а спасти вас сможет только торможение и полная остановка.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: специальный ключ-восьмигранник на 17 , зубило с молотком, тиски, набор всевозможных ключей (накидные, гаечные, ключи с накидными головками) и отвёрток, плоскогубцы.

    Когда ремонтировать рейку?

    Вообще рейку ремонтируют для замены её защитного чехла либо других деталей. Давайте разберемся с симптомами неисправности: рейка начала стучать на кочках и поворотах или же при повороте. Поставьте руль в прямом направлении движения и попробуйте руками взять за рейку и пошатать её. Беритесь в месте стыка рулевых тяг, указанном на фото стрелкой. Перед тем как это сделать, немного помотайте руль и доведите его до состояния, когда он будет легко вращаться.

    Читайте также:  Bmx руль cult 4pc

    Примечание!
    Рейка портиться от множества вещей, но сильнее всего от езды по неровной дороге. В целом, от этого подвеска быстрее выходит из строя, поэтому по возможности избегайте неровностей и снижайте скорость на кочках и грунтовых дорогах.

    Ремонт рейки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

    Разборка

    1) Сначала необходимо снять рейку с машины, а с подробностями процесса рекомендуем ознакомиться в статье: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

    Примечание!
    Кстати, не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали стук. Первые симптомы можно убрать её подтягиванием, в верхней ссылке на статью есть информация на эту тему.

    2) Теперь с правой стороны снимите с конца рейки опору и распорное кольцо, как показано на первом фото. Затем плоскогубцами раскусите хомуты, удерживающие защитный чехол на месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите чехол (фото 3) с рейки. С другой стороны (с конца) снимите ещё одну опору, теперь уже металлическую, и защитный колпачок. Данная операция показана на четвёртом фото.

    3) Далее, отверните спец. ключом с восьмигранной головкой на 17 гайку упора рейки (фото 1) и извлеките её. Сразу же за гайкой находится пружинка (фото 3), снимите и уберите в сторонку её. Воспользовавшись отвёрткой, подцепите стопорное кольцо как показано на последнем фото.

    4) Следом возьмите в руки рейку и постучите об дощечку. Стучите картером до тех пор, пока из внутренней части не выпадет упор, смотрите на фото 1. Затем снимите уплотнитель щитка передка (на фото 2) и отвёрткой снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

    5) Переходите к снятию шестерни, идущей в сборе с подшипником. Необходимо вынуть её из картера, отвернув гайку крепления подшипника шестерни (фото 1), и после снимите её с вала (фото 2). Затем, взяв монтажную лопатку и использовав её как рычаг для гаечного ключа, ключом на 14 захватите лыску шестерни (фото 3) и, опираясь ключом об лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

    Примечание!
    Кстати, так просто отвернуть гайку крепления шестерни у вас не получиться, вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24. Вместо него можно использовать головку с тем же размером (фото ниже).

    6) Теперь выньте рулевую рейку из картера, просто наклонив картер – рейка сама выпадет (фото 1). Плоской отвёрткой подденьте опорную втулку и выньте её из картера (фото 2). Установите новую втулку на место старой, предварительно одев на неё новые демпфирующие кольца (фото 3). Во время установки следите, чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки. Ставим втулку на место (фото 4). Устанавливайте втулку очень аккуратно, смотрите, чтобы выступы не выпирали. Не забудьте разрезать и удалить остатки резиновых демпфирующих колец.

    7) Снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (фото 1), а после специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник, сняв его таким образом (фото 2). Дальше переходите к снятию игольчатого подшипника. Вам понадобится либо специальный съёмник, либо запаситесь подручными средствами: молотком и дрелью. Необходимый диаметр сверла у дрели -2 мм. В торце картера (фото 3) просверлите два отверстия, через которые вы будете выбивать подшипник. Вставьте в просверленные отверстия гвозди и, ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера (последняя фотография).

    Сборка

    Собирается механизм в обратном разборке порядке с учётом некоторых важных моментов:

    • промойте внутреннюю часть картера рулевого механизма;
    • зубья рейки хорошенько смажьте смазкой ФИОЛ-1 (смотрите фотографию ниже);
    • этой же смазкой смажьте зубья у червяка (второе название – приводная шестерня, идёт в сборе с подшипником);
    • смажьте оба подшипника;
    • полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполните смазкой УНИОЛ-1;
    • соберите механизм в обратной последовательности.

    Замена рулевой рейки ВАЗ 2115

    Замена рулевой рейки ВАЗ 2115 — задача не самая сложная, однако требует определенных навыков. Самостоятельно заменить рулевую рейку можно, но я бы советовал позвать помощника.

    В автомобиле, как и в каждом механизме, производительность зависит от правильной исправной работы каждого узла или детали, выход из строя одной тянет за собой неисправность остальных, по принципу так называемой «цепной реакции». Рулевая рейка — одна из таких механизмов, ее неисправность недопустима в первую очередь потому, что неисправное рулевое управление — это смертельно опасное явление. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью недопустима.

    Замена рулевой рейки необходима в случае когда при повороте рулевого колеса, слышен хруст или стук, в некоторых случаях ситуацию может спасти подтяжка болтов и гаек или замена сальников. Если же после этого проблема осталась — необходимо заменить рулевую рейку. Случается, что после подтяжки гаек вращения руля ухудшается или вообще подклинивает.

    Нам потребуется инструмент:
    1. Съемник рулевых тяг.
    2. Шестигранник на «17″.
    3. WD-40.
    4. Набор ключей (накидных и рожковых).
    5. Литол.

    Замена рулевой рейки ВАЗ 2115 своими руками

    1. Сорвите болты крепления колеса пока автомобиль стоит на земле.

    2. Поддомкратьте машину и вывесите колеса.

    3. Снимите колеса и обработайте гайки, которые подлежат откручиванию «волшебной» жидкостью WD-40.

    4. В салоне открутите стопорный болт рулевого кардана.

    5. Далее под капотом открутите абсорбер, это облегчит работу и даст вам доступ к рулевой рейке.

    6. Расшплинтуйте гайку наконечника, затем выбейте наконечник от стойки, я думаю, что бить по резьбе нельзя, все в курсе!?

    7. Если съемника рулевых тяг нет, можно воспользоваться молотком и мощной монтажкой.

    8. Теперь открутите гайки крепления рулевой рейки.

    9. Достаньте рейку с правой стороны.

    10. Далее нужно выбить рейку со шлицов, она, как правило, выходит без особых сложностей.

    11. После того как рейка с наконечниками снята, открутите наконечники и подсчитайте количество витков, это для того чтобы после замены можно было более комфортно добраться до ближайшего СТО.

    12. В новой рейке откройте боковые заглушки, отверстия заполните литолом.

    13. Пришло время прикрутить наконечники, будьте внимательны не перепутайте местами, правый имеет отличие от левого.

    14. Чтобы установить новую рулевую рейку потребуется помощь. Установите рейку на место и наживите крепления с правой. Задача подсобника помочь вам попасть в шлицы рулевого карданчика. Чтобы разжать хомут можно вбить в него зубило. Таким образом шлицы войдут легче.

    15. На рейке имеется специальная проточка, в которую устанавливается стопорный болт.

    Сборка осуществляется в обратном порядке. Не забудьте после замены рулевой рейки ВАЗ 2115 произвести регулировку развал/схождения. Напомним, что предыдущая статья была про снятие стартера с автомобиля ВАЗ 2115 своими руками.

    Источник

    Поделиться с друзьями
    Светим и рулим