Beamng drive руль thrustmaster t150

Beamng drive руль thrustmaster t150

So, for a long time I was using this Thrustmaster T150 just fine. It wouldn’t cause me any issues and to be honest I hadn’t used in in quite some time. It was packed away in a box when I moved that my younger brother looked through to see if he had anything he wanted to steal from me and after that I’ve been experiencing a strange issue with the wheel.

I have a Youtube Video that showcases what I’m experiencing here but I’ll also explain it.

Occasionally while steering the wheel will not send any information to the game and it’ll just repeat the same information it was sending prior, including pedal information. For example, if I’m accelerating and I need to take a turn, it might stop updating and I’ll just plow straight into the wall. This will last anywhere from half a second to up to three seconds, rendering this wheel almost unusable while this is going on.

However, sometimes this issue doesn’t happen, and the wheel functions perfectly normal. In the video I pull up the Game Controller panel because it’s kind of hard to see in game because of the lighting. You can see that I’m trying to steer but it just doesn’t update. The force feedback menu shows the same thing. But after I close that menu and go back to the game everything continues on fine. I have no idea what is going on and I’m hoping someone here either knows what might be going on or where I can ask to get a solution. I wouldn’t mind getting a new wheel, but I like this one and don’t really want to replace it. If anyone has a solution please let me know.

Never heard this before.

Where you can see all the wheel axis, and see if the same happens here.
The same in the Options > Controls > Hardware menu of the game.

That would help to understand if the problem is at the source (ie. wheel), or else.

In the video I pull up the Game Controller panel because it’s kind of hard to see in game because of the lighting. You can see that I’m trying to steer but it just doesn’t update. The force feedback menu shows the same thing. But after I close that menu and go back to the game everything continues on fine.


Best Wheel Settings for Thrustmaster TMX / T150 is a unique physics-based driving simulator. Every part of the car is realistically simulated, giving it not only the most intricate damage modeling I have ever seen, but also a tremendous amount of variety in the vehicles available. There are road cars, race cars, pickup trucks, buses and everything in between. One mission involves delivering a stack of mattresses to a location without any falling off the car or the hitched trailer. No other simulator that I know of is doing anything like this.

As an Early Access title, it’s still very much in development. While the base simulation continues to improve, the actual gameplay elements are still fairly limited. The recent 0.24 update added a bunch of new gameplay features as well as a revamped force feedback system including a soft lock.

The new force feedback works very well with the Thrustmaster TMX and T150. Since it is completely physics-driven, there aren’t actually many settings to configure. It does support using a LUT, exactly as used by Assetto Corsa, which really benefits these wheels in particular.

In this guide, I will show how to calibrate the wheel to make a LUT file, as well as look at the best settings to use in-game for the force feedback.

Wheel Calibration

A LUT (Look Up Table) is a file created by a wheel calibration tool. A series of tests is run that sends a certain force to the wheel and measures how far the wheel actually moves. This data gets recorded in a LUT file. A simulator like or Assetto Corsa can use that data to send a calibrated force to the wheel to make it move the intended amount based on the physics simulation. Without the LUT, most forces will either be too strong or too weak, depending on the wheel mechanism and not accurate to the simulation.

Reuse Existing LUT File

If you have already created a LUT for Assetto Corsa, you can easily use that file for Simply copy the LUT file from:

Documents\Assetto Corsa\cfg


It is important to rename the file to «wheel.lut». Any other file name will be ignored. The AppData folder is hidden in your user folder. You can show hidden items in the File Explorer > View menu, or type it directly in the address bar.

Create New LUT File


You will need to download two programs to create a LUT file:

  • WheelCheck is an application that tests your wheel’s force feedback response.
  • LUT Generator for AC converts the data from WheelCheck into a LUT file that or Assetto Corsa can use. You will need to sign up for a free account on Race Department to download this. On the Register page, scroll all the way down to the bottom to create a free account.
Читайте также:  Куда крутить руль когда едешь назад

Wheel Check

Wheel Check Settings

Wheel Check is a tool from iRacing that calibrates your individual wheel. It’s a very simple process:

  1. Run WheelCheck.
  2. Set the Max Count to 100.
  3. In Spring Force, select «Step Log 2 (linear force test)». This starts the calibration process.

Your wheel will start moving in increasingly larger motions. Don’t touch the wheel during this process! This process compares the amount of force the computer sends to the wheel to how much the wheel actually moves.

Once it finishes, it creates a file called something like «log2 2021-04-29 22-04-08.csv» in your Documents folder. We will give this file to LUTGenerator in the next step.

LUT Generator

Run LUTGenerator and open the csv file that was just created by WheelCheck. This will create a LUT file that can use to calibrate the force feedback. Save this file to:


It is important to rename the file to «wheel.lut». Any other file name will be ignored. The AppData folder is hidden in your user folder. You can show hidden items in the File Explorer > View menu, or type it directly in the address bar.

LUTGenerator displays a graph that shows the raw data in red and the new curve in green. You can see how the green curve compensates for the red to create an ideal linear response.

Thrustmaster Control Panel Settings automatically sets the proper steering angle for each car in the game, so you can leave the Thrustmaster Control Panel set to the maximum.

Setting Value
Rotation 900° (TMX) 1080° (T150)
Overall Strength of all forces 100%
Constant 100%
Periodic 100%
Spring 100%
Damper 100%
Auto-Center by the game

Spring and Damper are not used by, so can be set to any value without issue. As a general rule, I leave these at 100% since there are some games that require them.

BOOST should always be turned off. For an in-depth look as to why, see my BOOST Force Feedback Analysis. Settings

In Options > Controls > Bindings > Vehicle:

I needed to manually bind all the controls for the pedals and steering. I’m not sure if that is typical, or just a bug I ran into, but it was just a one-time setup, so not that big of a deal.

I highly recommend binding keys for «Temporarily increase/decrease FFB strength«, as this will need to be adjusted for most cars.

Binding «Temporarily increase/decrease FFB smoothing» can also be useful, though I haven’t had to use it nearly as much.

In Options > Controls > Force Feedback:

Setting Value
Filter Wheel (direct)
1:1 Steering Angle 900° (TMX) 1080° (T150)
1:1 Behaviour Faster If Needed
Inverted Axis Unchecked
Linearity 1
Deadzone (rest)
Deadzone (end)

These settings just set up the basic properties of the wheel.

1:1 Behaviour determines how the wheel will map to cars with steering rotations larger than the wheel’s maximum. The «Faster If Needed» mode will use a normal 1:1 steering during the first half of the wheel’s rotation. In the latter half of the rotation, it will scale the input as much as is necessary to reach the full lock of the in-game vehicle. This can take some getting used to, but it works very well and is preferable to scaling the entire rotation to fit the wheel.

Force Feedback Configuration:

Setting Value
Enabled Checked
Inverted Unchecked
Strength 350 default, 200-450 based on car
Smoothing 80
Soft Lock Force 100%
Reduce Strength While Parked Checked
Side Accel Feedback 0% normally, 10% on track
Update Rate Limit Automatic
Update Type Fast
Use Response Correction Curve Checked

Enabled simply enables or disables the force feedback.

Inverted should be left unchecked for these wheels.

Strength controls the overall strength of the forces. 350 is a good starting point for any car, but this will need to be adjusted depending on the vehicle you are driving. Some have a much heavier feel than others, so there is no way to have one setting that works perfectly for everything. 200 is as light as I have needed and can be useful for very high downforce cars or rally stages where there are a lot of heavy bumps. 450 is the strongest I found necessary for vehicles with very light force feedback like vans, for instance.

Smoothing effectively controls the amount of vibrations you will feel. The lower this value, the more detail you will feel. Larger values smooth out these fine details. Lowering this too much will make the bumps overly aggressive. I haven’t found this needs to be adjusted much between vehicles, but the option is available.

Soft Lock Force enables the soft lock for any vehicle that has a steering rotation less than the wheel’s maximum, preventing the wheel from turning past the steering angle of the car in-game.

Reduce Strength While Parked lowers the force feedback strength when the car is stopped, so you don’t get overwhelmed with the engine vibration.

Side Accel Feedback applies some information about the lateral g-forces to the force feedback. I leave this at 0% most of the time. When going off-road or doing anything with slower vehicles, this isn’t necessary. When doing more traditional racing on a track, I set this to 10%. I find it helps to feel more of the weight of the car in corners. With this at 0%, you strictly feel the traction of the tires, with the wheel going light when you enter understeer or oversteer. In a high speed corner, it can feel a little odd to only feel the tire grip if you are used to other simulators that include g-forces as part of the force feedback.

Update Rate Limit will control the frequency the game sends data to the wheel. This is best left at Automatic.

Update Type controls the type of data sent to wheel. It should be set to Fast for these wheels.

Use Response Correction Curve will enable the LUT file to be used. You will see the graph appear for the wheel.lut file that we added earlier. You need to click the Apply button for it to appear the first time.

Conclusion is unique amongst all the other racing simulators out there. The physics are very impressive, even if it still feels rather basic gameplay-wise. I’m greatly looking forward to the eventual full release with the direction the game is going. It will be a truly unique game.

Let me know if you have any questions or comments.


Гайд по модификации потрепанного T150RS

Как за 2000+ рублей ощутить в руках настоящий руль, вместо пластмассовой игрушки

Любой, кто в теме рулей с педалями для гоночных игр и симуляторов, наверняка не раз слышал, что Thrustmaster T150RS – отличный руль за свои деньги. Ключевые слова здесь: «за свои деньги».

По мне, так Т150 – это бомжеватый брат Т300, который пытается привести свою жизнь в порядок. Он уже делает все правильно, то есть крутится на 1080 градусов и передает весьма детальную информацию об автомобиле с помощью обратной отдачи, но все еще выглядит, как бомж.

Сегодня, подвергнув риску жизнь своего бомжеватого друга, я расскажу вам как можно улучшить ситуацию малой кровью.

Видите пластик баранки, отполированный до мерзкого блеска сотнями часов в Assetto Corsa?

Думаю вы можете себе представить, насколько скользким он становится буквально после 5-10 минут дрифта, не говоря уже о какой-нибудь часовой гонке. Резиновые вставки помогали только первое время, и то частично.

Мне кажется никто не отказался бы заплатить лишние 500 рублей, если бы обод руля был полностью выполнен, хотя бы, в таком резиновом исполнении. Правда, когда резина начнет отслаиваться, придется импровизировать. Для масштабов моей беды хватило немного нитки.

А вот этот красавец, и гордое творение китайского контрафакта, не только поможет нам улучшить качество тактильного взаимодействия, но и повысить степень контроля над виртуальным авто за счет своего взрослого диаметра в 350мм.

Перед началом стоит уделить внимание одному нюансу – функционалу кнопок и лепестков. Я имею ввиду электронную плату в родном рулевом колесе, которая принимает сигналы от этих нажатых кнопок и лепестков. На моём руле плата давно померла, поэтому кнопки с лепестками не работают, но плата все равно необходима для процесса калибровки руля, который без нее не запускается.

Однако, в случае с исправной платой, есть возможность сохранить кнопки. Вам понадобится новый корпус для платы, который устанавливается поверх любого установленного руля. Купить подобное можно на алиэкспрессе или напечатать на 3D-принтере раздобыв чертежи в интернете.

А вот с лепестками все куда сложнее. Там без 3D печати и паяльника не обойтись. Так что, если очень надо, то все возможно, но наша история не про это.

Ну и перед началом, считаю своим долгом заявить, что автор данной статьи за свои-то кривые руки не несет никакой ответственности, а за чужие тем более. Так что делайте все на свой страх и риск, или не делайте. Поехали.

Для процесса понадобятся:

Крестовая отвертка под головку Филипс.

Шестигранный ключ на 3 мм (мой был в комплекте с рулем, как и винты

Гайки M5 DIN934 6 шт. (144 ₽ за упаковку 40шт. на Озоне)

Винты М5 (если нет в комплекте с рулем)

Переходник на руль для T150RS (550 ₽ на Авито)

  • Руль с посадочным диаметром 70х6мм (1490 ₽ на Авито)
  • Начну с чужих фотографий, потому что разбор нужно начать с декоративного кольца на передней части, которого у меня давно нет. Нужно открутить четыре винта, кольцо легко снимается, но пока его некуда деть, пусть висит на валу руля.

    Теперь откручиваем два крупных винта, которыми рулевое колесо прикручено к валу базы. Тянем руль на себя, чтобы отсоединить его от базы, но не слишком сильно, так как внутри вала идет шлейф проводов, который все еще соединяет базу и плату внутри рулевого колеса.

    Нам нужно снять верхнюю часть корпуса базы (колпак). Для этого сначала нужно открутить три винта спереди которые прятались за декоративным кольцом. Потом переворачиваем базу вверх дном и откручиваем семь винтов, отмеченных на картинке.

    Переворачиваем базу обратно, и снимаем колпак, предварительно собрав все винты. Наверху, помимо всего прочего, мы видим микросхему, к которой подсоединен шлейф проводов от руля. Отсоединяем шлейф от микросхемы и аккуратно вытаскиваем его через тоннель рулевого вала. Теперь рулевое колесо можно отложить отдельно.

    Нам нужна электронная плата внутри рулевого колеса, вне зависимости от того будем мы использовать кнопки или нет, так что теперь разбираем его. Надо просто открутить все винты обозначенные на фото и разъединить рулевое колесо на переднюю и заднюю половинки. Будьте осторожны с резиновыми вставками, не порвите их резкими движениями. Плату держат два винта, откручиваем их и снимаем микросхему. Соберите кнопки и снимите пружины лепестков с платы.

    Дальше у вас два пути. Либо вставить кнопки и плату в корпус c алиэкспресса, либо спрятать кнопки до лучших времен, но тогда на Playstation вам уже будет не погонять, ибо там для обнаружения руля, как минимум, нужна кнопка «PS»

    Сейчас начинается самое интересное, нужно спрятать плату рулевого колеса в базу T150RS. Во всех случаях замены рулевого колеса на T150RS, которые мне встречались в интернете, люди почему-то шли по пути наименьшего сопротивления и просто сверлили в корпусе дырку для шлейфа. Тех, кто это делал, чтобы сохранить функционал кнопок в старой баранке, еще можно понять, хотя висящая рядом баранка в качестве button box – так себе решение. А вот просто вставить плату болтаться снаружи, как сопля, вообще не вариант.

    Оказывается под электромотором и рулевым валом полно места, просто чтобы до него добраться, нужно доразобрать руль еще чуть-чуть.

    Ну что же, разбираем базу дальше.

    Переворачиваем ее и откручиваем винты (рис.1). Теперь приподнимаем все, что приподнимается (рис.2), а это соединенные между собой передняя панель (с надписью «T150»), мотор, вал руля, вентилятор, блок питания – короче, практически вся внутрянка.

    Но, приподнимаем не сильно, ровно настолько, чтобы между передней панелью и основанием было достаточно пространства просунуть плату от рулевого колеса. Саму плату лучше обернуть во что нибудь (рис.3), чтобы она не гуляла внутри корпуса, и кнопки лепестков и D-Pad не нажимались случайным образом. Просовывать плату нужно с лицевой стороны базы (рис.2)

    После того, как вы уместили плату рулевого колеса на свое новое место, надо будет прикрутить внутренние органы базы обратно к основанию и соединить шлейф платы рулевого колеса с платой базы. Прежде чем продолжить собирать базу обратно, проверьте калибруется ли руль при включении.

    Если процесс калибровки не начинается, проверьте шлейф проводов, надежность его соединения с платами. Потом проверьте, не сломали ли вы плату придавив ее во время установки на новое место. Если сломали, поздравляю, пора покупать новый руль. Ну ладно, еще есть шанс все спасти, правда придется подождать. На Ebay можно приобрести особый переходник для T150RS, в комплект которого входит компактный аналог родной микросхемы рулевого колеса.

    Если все в порядке, собираем базу обратно и переключаем свое внимание на новый руль.

    Самое страшное позади, мы уже на финишной прямой!

    Берем переходник и устанавливаем гайки М5 на свои места переворачиваем переходник, сверху прикручиваем руль винтами так, чтобы два отверстия для соединения переходника к рулевому валу базы смотрели вертикально, на 12 и 6 часов, и соответствовали 12 и 6 часам на руле, если представлять его циферблатом.

    Ну все, осталось только установить новый руль на базу, закрепить переходник на валу двумя большими винтами и проверить работоспособность.

    Из очевидных вещей сразу отмечу, что T150RS по своей мощности находится почти в самом низу пищевой цепи, поэтому новый и большой, более тяжелый руль, конечно же, увеличит стресс. Это может стать проблемой для тех, кто привык выкручивать мощность обратной отдачи до максимума, хотя, лично я не фанат подобного подхода. Таким людям я могу посоветовать только то, что им вряд ли понравится – убавить мощность общей обратной отдачи в настройках игры.

    У меня в настройках Assetto Corsa общая мощность отдачи была выставлена на 35%, теперь, с новым рулем, я почувствовал необходимость поднять мощность до 50%. Этого оказалось достаточно. Еще стоит поднять силу таких настроек отдачи, как дорожное полотно, поребрики и скольжение, потому что новая увесистая баранка легко проглатывает робкие попытки T150RS передать мелкие детали обратной отдачи. Либо, если в вашем симуляторе есть такая настройка, как «range compression», то стоит воспользоваться ею. Она увеличивает мощность слабых сил, передаваемых на руль виртуальным автомобилем, и уменьшает мощность сильных.

    Из личных впечатлений от 10 минутного заезда в Assetto Corsa CSP на стоковой Nissan Silvia S14, сразу же могу отметить, что за счет большего радиуса руля, контролировать степень заноса стало на порядок легче, резких движений стало меньше. Так же больше не надо отвлекаться на тот факт, что при перехвате руля, ты держишь то пластик, то резину, то снова пластик.

    Даже короткобазная, и поэтому довольно нервная и резкая, AE86 стала куда податливее, а главное приятнее! Теперь «Хачироку» дарит куда больше удовольствия, нежели стресса!


    Читайте также:  Машинки пульт управления руль
    Поделиться с друзьями
    Светим и рулим