Бачок гидроусилителя руля бмв е36

Замена жидкости ГУР: Подводные камни.

Для чего это нужно и как это делается написано на каждом углу интернета, тут писать особо незачем. Но большинство мануалов скомунизжены с оригинального БМВ форума, причём копипастеры не удосуживаются прочитать коменты внизу и проблемы, созданные как раз этим методом.

Привожу вырезки самого массового мануала:

«Сначала о последствиях.
Если система никогда не обслуживалась то возможен выход из строя насоса гура(от 10000 рублей новый)!
Как проверить. Взять салфетку и макнут в бачек если красного/зеленого можно менять(никаких гарантий. на свой страх и риск), если черного значит уже выработка и большая вероятность что накроется насос!

—бла—бла—бла— вырезка из ТИС —бла—бла—бла—

После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка).
… … …
После снятия обратного шланга направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Так несколько раз, оптимально 3 раза. Из системы выливается практически вся жидкость, остатки остаются в рейке и охлаждающем контуре.
—бла—бла—бла—«

И вот тут то, умельцев, ринувшихся в бой, без долгих сидений по форумам, драйву и подобным ресурсам подстигает неудача…
Если слить всю жидкость, а потом залить новую, система завоздушится с вероятностью 90%

Жидкость гигроскопична, ну если быть точным, то наоборот, при завоздушивании, как и тормозуха, набирает в себя небольшие пузырьки воздуха, которые потом соединяются и создают проблему. Если кто не в курсе, то даже прокачивая чистую тормозную и гур систему, чистую слитую жидкость сначала надо отстоять сутки, потом снова заливать.

Всвязи с этим, когда уже все процедуры сделаны и начата прокачка новой чистой жидкости, (конечно это всё на заглушенной машине с вывешенными колёсами) в бачке образовывается очень сильная эмульсия, в конце я пробовал её шприцом откачивать и доливать остатки новой незапененой жидкости, визуально получилось гуд. покрутив еще десяток раз влево-вправо, в бачке уровень перестал плавать, пузырьков воздуха и эмульсии не наблюдалось… Завёл. покрутил — уровень снова слегка изменился, жидкость запенилась… фигня — заглушил, дал отстояться, снова на заглушённой покрутил рулём.

Снял авто с пеньков, поехал из гаража, через метров 500 ГУР вообще перестал работать. Тяжелее чем на классике парковаться. Глянул в бачёк — там что то не понятное, жидкость снова помутнела, нечто похожее на небольшую эмульсию снова присутствовало.

Первая мысель — кончился насос, потому что вопреки первому совету из мануала, у меня была жидкость похожая на мазут, 3х слойная, верхний чёрный, потом серый, низ вообще тягучая каша.

Расстроился, попробовал погазовать и покрутить рулём… что то изредка проскакивало… На 2й день снова ничего, еле еле доехал до работы, хотя изредка что то начинало работать, но сразу утухало, в бачке снова помутневшая жидкость без эмульсии и особого криминала. На 3й день, я уже думал, что ставить — альтернативу или от шнивы насос… Но ГУР очень медленно и неуверенно начал оживать. на радостях проехал достаточно много, к вечеру гур был почти полностью в строю. На концу следующего дня уже работал как надо.

Выводы: В большинстве мануалах написано покрутить руль 3-4 раза от упора до упора — я крутил минут 40 до исчезновения явной эмульсии и пузырьков. И быстро и медленно. ГУР даже когда не работал выть не начал.

Конечно надо всё протереть, промыть бачёк, НО промывать систему надо её не завоздушивая! т.е.:
-скинули быстро патрубки, заткнули их
-почистили всё внешне, промыли бачёк
-на снятом бачке заткнули обратку
-подцепили приёмный патрубок к бачку(стрелочки там есть, да и конструктивно понятно).
-Залили новую жижу
-обратку в 5л бутыль
-проливаем систему свеженьким маслом(3л на этом этапе за глаза)
-в конце на всякиий случай оставляем 300мл в баночке, подцепаем обратку к наполовину наполненому бачку. Обливаемся. Матюгаемся.
-доливаем до уровня

Вуаля. Если всё делать по этой схеме, мучений и умертвления насоса можно избежать. В систему не должено было попасть ни грамма воздуха.

Поездив можно частично заменить жидкость, потому что она всё равно помутнеет после запуска на старых системах.

ЗЫ^ Хоть и после нервотрёпки, эффект от замены явно на лицо! Я вообще не представляю, как такую кашу мог на морозе насос прокачивать.

Читайте также:  Гидроусилитель руля хонда хрв

Источник

Рулевая рейка бмв е36 (ГУР) — неисправности и ремонт

Система гур бмв е36 (гидроусилитель руля) достаточно простая. Она идёт как бы обособленно от всего остального, соприкасаясь с двигателем в месте крепления насоса гидроусилителя и с рулевым валом возле рулевой рейки. Конечно же, клиновый ремень, который крутит навесное на двигателе крутит и насос ГУР. А в остальном система автономна.

В ГУР входит упомянутый выше насос, бачок расширителя, рулевая рейка и проводящие шланги высокого давления, которые всё это соединяют. Смысл таков, что двигатель нагнетает давление в рулевую рейку, помогая крутить водителю руль, расширительный бачок следит за тем, что бы в системе был постоянный заполненный жидкостью контур, а рулевая рейка увеличивает усилие водителя преобразуя давление жидкости ГУР в нужный вектор в зависимости от направления поворота рулевого колеса.

Рулевая рейка бмв е36

Слабое место автомобиля, как считают многие, забывая, что автомобиль уже давно не новый, а этот узел находится под постоянной нагрузкой. Рулевая рейка бмв е36 не лучше не хуже, чем на остальных автомобилях.

Есть два типа усилителей рулевого управления в автомобилях — гидравлический и электрический. второго мы не касаемся, а первый у всех один и тот же и отличается лишь исходя и конструктивных особенностей автомобиля. Принцип работы кратко уже был озвучен — перераспределение дополнительного усилия от жидкости находящейся под высоким давлением в сторону поворота руля. Отсюда первый вывод — автомобиль может спокойно ехать, в случае неисправности ГУР, только крутить руль будет тяжелее.

Следующий важный момент — старая на текущий момент рейка просто не может не ломаться. Это выражено в первую очередь в подтёках масла под машиной. Определяется визуально. Ремонтировать необходимо, поскольку масло е должно вытекать из системы, иначе рано или поздно вытечет всё, контур завоздушится и будут проблемы с насосом.

Ремонт и обслуживание

Ремонтироваться самому не получится — максимум (а часто и минимум) нужно самому снять и отдать её в мастерскую токарям и слесарям.

Наконечники часто менять приходится — разбиваются они от наших дорого. Это можно сделать самому, и даже без ямы — просто вывернув колесо и приподняв машину с рабочей стороны домкратом.

Насос ГУР бмв е36

Крепится насос гур бмв е36 к двигателю спереди с нижней правой стороны, если стаять перед автомобилем. Бачок, рейка и насос находятся поблизости.

Ремонт и обслуживание

Насосы ГУР не ремонтируют, поскольку стоимость ремонта сопоставима со стоимостью нового насоса. Цена вопроса от 50 у.е. за китайские заменители, до 300 за родной BMW.

Неприятности начинаются с гула насоса. Если гул сильный, похож на скрежет и реагирует на движение руля, то первым делом стоит проверить уровень жидкости в бачке гидроуселителя. Если пусто — долить и искать откуда подтекает (как правило с рулевой рейки) Здесь расписано как заменить жидкость ГУР.

Помимо отсутствующей жидкости в системе может приключиться завоздушенность, забитость магистрали мусором (как правило — фильтра) или ослабление клинового ремня (последнее наврядли). В любом случае, проявляются проблемы либо характерным гулом из-под капота, либо увеличением нагрузки на рулевое колесо в поворотах.

Ремонт заключается сперва в замене жидкости гидроусилителя, затем, если не помогло первое — замене насоса и жидкости.

Источник

Бачок ГУРа: менять или промывать?

После замены рулевой рейки нужно залить новую гидравлическую жидкость. В гидроусилителе руля автомобилей BMW могут применяться два вида жидкости: Pentosin (зелёного цвета) и ATF (красного цвета), между собой они несовместимы. У меня применяется ATF. Но перед заливкой жидкости и прокачкой системы мне необходимо было заменить один из шлангов и сам бачок гидроусилителя. Шланг меняю по причине того что у предыдущих владельцев его протёрло корпусом воздушного фильтра, у которого сломалось крепление. Корпус я давно вернул на место, но из протёртости на шланге сочилось масло. Ну а бачок меняется по причине забитого в нём фильтра. Вообще есть рекомендация менять этот бачок при замене жидкости, а тут такой случай: установка другой рулевой рейки. Короче, был приобретён новый бачок фирмы Meyle и шланг этой же фирмы.

1. Перед снятием старого бачка нужно откачать из него остатки жидкости при помощи шприца с трубкой.

2. Чтобы масло, некоторое количество которого в любом случае вытечет из бачка при снятии с него шлангов не попало на генератор, нужно будет чем-нибудь его закрыть (я натянул на генератор пакет, кроме этого снял и приводной ремень).

Читайте также:  Электроусилитель руля на субару форестер 2008 года

3. Открутить и снять кронштейн бачка.

4. Удалить хомуты с двух шлангов, подходящих к бачку снизу, сдернуть шланги и снять бачок. Избегать попадания грязи в шланги!

5. В моём случае менялся возвратный шланг (тот, который идёт с радиатора в бачок). На радиаторе он фиксируется болтом под ключ на 13мм и прижимной планкой. Болт выкрутить полностью, планку отодвинуть и повернуть, она останется на трубке верхнего шланга (который от рейки на радиатор). Вытащить наконечник шланга из отверстия в радиаторе. Уплотнительное кольцо заменить (номер кольца 17 21 1 742 636). Наконечник верхнего шланга можно не трогать, если нет желания тоже заменить на нём уплотнительное кольцо.

6. Одеть шланги на новый бачок, закрепить их хомутами и закрепить сам бачок.

7. Заполнить бачок гидравлической жидкостью, запустить двигатель, повернуть руль от крайнего до крайнего положения, остановить двигатель, долить жидкость в бачке до уровня. Я использовал вот такой Kixx DXIII по 300р. за литровую упаковку. После заполнения полностью слитой гидросистемы осталось примерно 100мл.

Теперь подробнее остановимся на бачке гидроусилителя руля и почему его всё-таки нужно иногда менять. Кроме того что данный бачок служит резервуаром для гидравлической жидкости, в нём так же стоит и фильтр, призванный эту жидкость очищать. Вот этот самый фильтр, когда загрязняется, не даёт жидкости поступать в насос в требуемом количестве, от этого насос работает с шумом и быстро изнашивается, а жидкость возвращаемая из радиатора, не успевая в таком объёме пройти через фильтр, выбрасывается через отверстие в крышке бачка. Вот от чего он у многих потеет, как бы плотно не была закручена его крышка. Новый бачок после работы двигателя в течение примерно двух часов остался абсолютно сухим!
Как же выглядит этот фильтр? Прежде всего скажу что при данной конструкции бачка вытащить этот фильтр, не повредив бачок, не получится. Ради науки я пожертвовал старым бачком и распилил его пополам 😉 Вот что мы видим: сетчатый фильтр, некоторые загрязнения на нём.

Несмотря на кажущуюся прозрачность сетки, она очень грязная и плохо пропускает масло. Если провести по сетке пальцем, он тут же становится чёрным. Некоторые автовладельцы промывают бачок ГУРа бензином, затем чистым ATF и ставят обратно на машину. Возможно такой вариант имеет право на жизнь, но новый бачок всегда лучше, особенно если не известно, когда он менялся в последний раз и менялся ли вообще.

Бачок Meyle 314 632 0000 = 1081р.
Шланг 359 203 0006 = 1345р.
ATF Kixx DXIII (1л) = 300р.
Кольцо BMW 17 21 1 742 636 (2 шт) = 124р.
Хомут червячный = 18р.

Источник

Как поменять жидкость ГУР в Е36

Значит так, есть Е36 вместе с очень старым мотором марки М50, в котором имеются неисправности систем
агрегатов, находящиеся непосредственно в гидроусилителе.
Данные неисправности проявляются в иногда возникающем гудении мотора, а также и в реве при попытке включения мотора автомобиля. Данная проблема, скорее всего, должна решиться при замене насоса ГУР. Тем не менее, перед тем как обратиться в автомастерскую, все-таки следует попытаться устранить неполадку с помощью домашних средств, которые всегда находятся под рукой.

Это больше всего подходит в том случае, если жидкость в насосе не менялась в течение длительного срока или может быть менялась, но только неизвестно когда, как в нашем примере.

Значит, вот какие материалы нам потребуются для того, чтобы поменять жидкость в двигателе:
1. Две банки, объемом по одному литру каждая, которые необходимо заполнить декстроном или же, к примеру, какой-нибудь другой жидкостью, которая будет написана на крышке от бачка двигателя. Цена данной жидкости составит приблизительно 200 рублей.
2. Комплект отверток. Набор с отвертками обязательно ДОЛЖЕН состоять из короткой крестовой отвертки, на которой должны располагаться ручка и жало. У вас, естественно, возникнет вопрос, почему же? Ответ на него вы сможете найти ниже.
3. Пустая емкость, в которой необходимо будет отрезать дно. Для этого прекрасно подойдет какая-нибудь бутылка от газированной воды, объемом не меньше двух литров.
4. Хомут, который в отвернутом положении необходимо будет надеть на большой палец, а в завернутом положении, соответственно только лишь на мизинец. Конечно, лучше всего запастись несколькими хомутами. Для непредвиденной ситуации.
5. Самый простой фонарь. Этот фонарь лучше всего будет работать, если он будет закреплен к головному убору, к примеру, к какой-нибудь каске.
6. Большое количество тряпок. Так как операция будет не очень чистая.
7. Какая-нибудь посудина, в которую будет стекать использованный декстрон. Для этого лучше всего подойдет емкость объемом три литра.
8. Помощник, который может пригодится в определенный момент.
9. Пиво для помощника.
А также, конечно, какая-нибудь яма или эстакада, и спецодежда, которую после этого не жалко будет выбросить, если понадобиться.

Читайте также:  Как работает фиксатор руля

Главная проблема состоит в том, что под капотом у е36 практически невозможно просунуть руку. ГУРовский бачек располагается в таком труднодоступном месте, что в него заливать масло практически невозможно, а не тем более уж, сливать. В основном, нужно будет работать только лишь при помощи одной руки.
Лучше всего поставьте автомобиль на эстакаду таким образом, чтобы колеса, которые располагаются с ЛЕВОЙ стороны, как можно ближе находились к эстакаде.

Далее необходимо будет залезть под автомобиль и, соответственно, найти бачек. Этот бачек располагается над тягой от руля с левой стороны, приблизительно, дальше на пятнадцать сантиметров от задней части автомобиля и в двадцати сантиметрах непосредственно над самой тягой. Снизу от бачка располагается специальная присоска, на которую надевается сам шланг, зафиксированный при помощи хомута. Данный шланг соединяется со змеевиком, который расположен на радиаторе ГУР. Если повнимательнее приглядеться, то на бачке под толстым слоем грязи около этой присоски можно будет рассмотреть стрелку. Собственно данный шланг и представляет самый большой интерес для нас. Так называемый обратный механизм.
На шланге с помощью отвертки разбираем хомут, который предназначен для одноразового использования. Затем, когда хомут на шланге сможет совершать свободное вращение, его необходимо будет поднять ВВЕРХ для того, чтобы сместить шланг с присоски, которая располагается непосредственно под самим хомутом, поскольку при стягивании шланга одновременно с хомутом присоска не сможет принять необходимую форму.

Присоска, уместно было бы добавить, сделана из пластмассы и, соответственно, поэтому при проведении данного мероприятия, желательно было бы попытаться не поломать ее.
Именно в этот момент нам необходимо будет принять на себя жидкость, которая из бачка будет выливаться в НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ направлениях и, естественно, которая будет обливать запчасти от подвесок, а также ВСЕ пространство, расположенное под капотом. Небольшим количеством АТФа необходимо постараться заполнить посудину, которая будет предназначаться для отработки.

При этом помощнику необходимо будет откручивать крышку от бачка, для того чтобы жидкость быстрее слить.
После того, как вся жидкость будет полностью слита из бачка, необходимо будет опустить шланг, который предварительно нужно будет отсоединить в какую-либо посудину, помощник заводит двигатель автомобиля и приступает к энергичному рулению. Данный ГУР начинает сильно гудеть, а также из него начинает вытекать остаточная жидкость непосредственно в заранее подготовленную емкость.

Далее необходимо вырубить двигатель и вместе с помощником наблюдать за неприятным цветом и запахом жидкости, которая до этого была слита.

Далее необходимо будет произвести полную чистку системы. Для чего, естественно нужно будет посадить шланг на свое место, хомут пока что не надо трогать, и наполнить бачек восьмисотграммовым АТФом. Здесь, уместно было бы добавить, что сгодится любая бутылка от газированной воды, которая будет использоваться для воронки.
Жидкость прекращаем сливать только лишь после того, как увидим пену малинового цвета непосредственно при заполнении горловины самого бачка. Далее необходимо дать возможность пене слегка отстояться, затем завести двигатель и опять крутить руль. Пена должна еще слегка потечь, а затем полностью исчезнуть. Также мероприятие под названием «СЛИВАЙ МАСЛО» можно будет провести еще раз.

После того, как все масло будет полностью слито, заглушаем мотор, насаживаем шланг и укрепляем его хомутом. Для этого сгодится какая-нибудь короткая отвертка, поскольку длинная отвертка там просто-напросто не пролезет.
После этого необходимо будет заново залить АТФ, затем дать пене возможность отстояться, сделать поворот колесами, далее опять-таки придется отстаивать пену. Все, сделано.
У вас наверняка возникнет вопрос, а какой же будет итог? Вот такой. ГУР вы больше не услышите! С первого раза вы даже не поймете, есть ли он там вообще.

Тем более, если торохтение у двигателя опять появится, то тогда, скорее всего, нашему двигателю осталось не долго. И скорее всего, вам придется выложить приблизительно триста долларов.
Однако, именно, часа вашего драгоценного времени, а также 300 рублей не жалко будет для того, чтобы поменять масло в двигателе, если даже и проморочились впустую. При проведении обыкновенной замены жидкости шансы откорректировать ситуацию, которая напрямую связана с этим торохтением, остаются достаточно большими.

Источник

Поделиться с друзьями
Светим и рулим